SIN PRISAS Y CON CALMA.- Ruta circular: subida al Respomuso por la senda de las vagonetas y continuación a la Gran Facha (3.006 mts)

Ya hace tiempo que nos gusta recorrer las montañas -y especialmente el Pirineo- de forma distinta a lo habitual. Y sin olvidar que hay tresmiles que piden ser subidos, realmente lo que más nos gusta son las travesías. Cruzar collados, acceder a los valles de otra forma, y ver detalles que antes con las prisas del deportista se nos escapaban. Ahora hacemos deporte con los ojos abiertos, y la cámara de fotos preparada.

El famoso banco del Respomuso, donde se ve el mejor amanecer el Pirineo (la foto es mia)

 


Viendo el paisaje con Calma

Este año no hemos podido continuar el GR11 pero queriamos reencontrarnos con la ruta donde lo dejamos el año pasado aunque solo fueran los únicos dos días de los que disponemos. Queriamos volver al Circo de Piedrafita y ver el entorno del embalse del Respomuso...(¡no no me he equivocado! el valle donde está el embalse del Respomuso no es el valle del mismo nombre, es el denominado Circo de Piedrafita, aunque al decirlo muchos piensan que nos referimos a la zona del ibón de Piedrafita que está al pie de Peña Telera frente a las pistas de esquí de Panticosa. Por eso al antiguo refugio libre que hay en Respomuso se le denomina Refugio de Piedrafita).

Aclarado el asunto del nombre del valle, decir que esta es una ruta de dos días que permite conocer el Circo de Piedrafita (Respomuso) de otra forma, yendo al refugio del mismo nombre por la antigua ruta de las vagonetas, hacer noche en Respomuso, subir al día siguiente a la Gran Facha y regreso a los brazos cálidos del hogar.


 
 
 
DATOS GENERALES DE LA RUTA:  
 
Los datos generales y los tracks de la ruta los tenéis disponible en Ruta Musales-Respomuso-Gran Facha que fue grabando la heredera que para esto no tiene precio.
 
  • Kilómetros totales: 30,96 Kmts. (dividido en dos días, el primero de 11 kilómetros y 20 kilómetros el segundo, fundamentalmente por el regreso)
  • Desnivel positivo: 2.412 mts (subiendo a la Gran Facha) más o menos 1.200 cada dia.
  • Altura máxima: 3.006 mts (cumbre de Gran Facha).
  • Dificultad: media... si llevais mochilas de 11 kilos como fue nuestro caso el primer día, la dificultad sigue siendo media pero exige algo de fondo (más del que la pereza veraniega nos dejó a nosotros)... pero se hace bien y los dos días son excepcionales en cuanto a paisajes.
  • Horas: aunque la teoría dice que cada 300 metros de altura nos cuesta 1 hora, esto varía de persona a persona. También depende de las paradas que hagamos, que en nuestro caso son bastantes porque nos gusta disfrutar del paisaje e hidratarnos y comer bien. Pero mas o menos el primer dia nos costará entre 7 a 8 horas, y el segundo algunas mas entre 9 y 10 horas. Pero esto a paso facilón.
 
PRIMER DIA.- RUTA DE LAS VAGONETAS.- La Sarra, Ibonciecho, Pico Musales, Refugio de Respomuso.

A fuerza de ser sinceros os diría que a mi esta ruta no me convencía nada. Para ir al Respomuso mejor ir por la senda clásica que desde la Sarra sube paralelo al rio de Aguaslimpias, que es mas suave y permite pasar por el hayedo del Paso del Onso donde hay sombra. Pero una vez terminada la ruta puedo decir que fue un verdadero acierto. Desde lo alto del pico Musales se ve con una prespectiva poco conocida todo el valle de Tena, pudiendo ver en linea recta el Ibonciecho, la cola del embalse de Lanuza y el embalse de Bubal, con Peña Telera al fondo, Foratata a la derecha, los Infiernos a la izquiera, y detrás no menos espectacular todo el Circo de Piedrafita, sin olvidar nuestras entrañables pistas de esqui de Formigal.

Para empezar la ruta hay que ir hasta la Sarra. Es ese pequeño embalse donde termina la antigua carretera a Formigal, y donde está la central hidroelectica y un pequeño bar que nos permite si queremos pasar el día bañandonos en el rio o el embalse. La carretera sale del mismo pueblo de Sallent.

Una vez aparcado el coche en la Sarra cogeremos una pista de tierra que sale desde la misma presa y que está cortada con una barrera para que no pasen vehículos no autorizados. Podremos subir por la pista aunque yo aconsejo ir por la senda que va por el bosque, es mas bonita y con sombra en verano (por cierto todavía no hay robellones). Aunque la pista es una alternativa cómoda, y en la parte final es muy usada en invierno para hacer raquetas. Os recomiendo subir hasta el Ibonciecho con raquetas en invierno, el paisaje invernal desde allá arriba es de los mejores del Pirineo, sin tener que hacer montañismo invernal.


Comienzo de la ruta. Embalse de La Sarra
 
 
¿Hacia donde va esta pista que cogemos en la Sarra? Cuando vamos a esquiar a Formigal y salimos con el coche del túnel de Escarrilla, de pronto nos sorprende el paisaje del embalse de Lanuza abajo, Foratata al fondo, y una zona de montaña normalmente nevada arriba al centro, donde se puede ver una casa, la tubería que sube desde la Sarra y una especie de cartel publicitario sin publicidad. Pues hacía allí va la pista. Y cuando terminala misma  sigue una senda marcada con hitos que pasa primero por el ibon denominado Ibonciecho, y luego al pico Musales. Por cierto ese cartel publicitario sin publicidad no es un monumento a la tonteria emprendedora como yo pensaba ¡para que poner un cartel publicitario alla arriba si no se puede leer lo que publiciten!... es que no es un cartel publicitario aunque lo parezca, es una estructura similar pero con una inclinación hacie al valle. Es una pantalla de rebote de la señal telefónica. La señal del telefono viene de las antenas situadas en la zona de Panticosa, choca contra esa valla y por la inclinación de la misma reenvia la señal a Sallent y especialmente la estación de esqui de Formigal. Por tanto este invierno cuando esteis esquiando y mireis el movil para consultar el whasapp acordaros que la señal del móvil viene de ese cartel anunciador sin anuncio. (¡ya sé que me estoy enrollando y la paciencia se os acaba; vale me centro en el asunto..... que también vosotr@s que poca paciencia...!)
 
                    subida hacia Ibonciecho, por la pista. Calmita la perra decía que alla arriba no se le había perdido nada y que no subía.


El ibón denominado Ibonciecho está encima de esa casa y cartel publicitario sin publicidad. Podemos bañarnos si queremos aunque el agua está algo fría. Si solo queremos hacer la excursión hasta aquí nos costará dos horas y media. Se sube sin muchos esfuerzos y está bien indicado.

Ibonciecho y al fondo Peña Telera, con Formigal abajo


Desde este ibón la subida al Pico de Musales nos exige una hora más de esfuerzo. Ya por senda de alta montaña, sin peligro pero lógicamente por pedreras. Sin prisas y con Calma se sube muy bien. Podremos ver marmotas que a esta altura ya viven. También hay alguna que otra aguila y bastantes buites de montaña.


La Ruta de las Vagonetas

Cuando poco después de la Guerra Civil se construyó el embalse del Respomuso, el material no se llevaba por la senda del rio Aguaslimpias, es decir no se subía por la pista que accede al refugio desde la Sarra. Había una línea de cable aéreo que con vagonetas llevaban el material en poco rato y en línea recta desde la Sarra hasta la presa del Respomuso. En el collado de Musales aún quedan los restos de esta linea, que fue totalmente desmontada iniciado el siglo XXI y aún podemos ver algún que otro resto. Pero los casi 500 trabajadores que había en el embalse durante los años de su construcción subían en las vagonetas. En esos años junto a la presa del Respomuso se construyeron barracones que conformaban un pequeño pueblo de alta montaña. Hoy sólo queda la iglesia que está en rehabilitación.

Por cierto debajo de esta línea, aunque para ser exactos en linea recta desde el pie de la presa del Respomuso, hasta mas o menos la altura del ibón Ibonciecho la tubería de agua que va a la central hidroelectrica de La Sarra discurre por un tunel que excavaron usando dinamita, debe tener casi cuatro kilometros y atraviesa por debajo el pico Musales. ¡ojo al dato que no es menor que tenían que meterse allí los tuneleros, dinamitar y sacar los escombros! (en este enlace podeis ver los recuerdos de uno de los obreros que participaron en la construcción de la presa del Respomuso, que no todo es hacer deporte, Los secretos de la presa de Respomuso)


El pico Musales

Una vez que llegamos al collado de Musales para subir al pico se coge una senda que va hacia el oeste y que está bien señalizada. No tiene peligro aunque recordemos que en alta montaña siempre hay que mirar donde pisamos. Desde alla arriba el paisaje es de los que no se venden en el Mercadona.

Los Gracia con Calma

al fondo los Infiernos y su marmoleda

hieraticas las chicas

La bajada hacia el Respomuso

La senda se inicia en el mismo collado. No es difícil aunque los primeros veinte metros mejor guardar los bastones de treaking en la mochila y agarrarse con las dos manos. En un par de horas habremos llegado a la merecida cerveza fria del refugio de Respomuso. No obstante alguna parada para ir bebiendo y comiendo algo siempre hay que hacer aprovechando para ver el paisaje


Balaitus a la izquierda, las crestas del Infierno al lado, luego la Gran Facha y a la derecha el Pico Llanas-Cantal. Al pie el embalse de Respomuso
Calma que mañana subiremos allá arriba. Y un cuerno



El Refugio de Respomuso

Es uno de los mejores refugios del Pirineo especialmente por el enclave. Tomarte una cerveza fría en el icónico banco mirando al agua y con la montaña al fondo, no tiene igual. Como ya he dicho en otras entradas anteriores el mundo de los refugios se ha abierto a la gastronomía y ahora ya no es como antes que la comida era de esa que te dan en los aviones, mala y cara. Ahora cenar a buen precio sí que se puede. De hecho si no quieres hacer ningún pico sino simplemente pasar el finde en el entorno del refugio la idea es fantástica. Podeis subir a ver varios ibones sin mucho esfuerzo especialmente el de Llana-Cantal que está señalizado con las marcas bancas y rojas del GR11 y no tiene perdida. 

Pasar el finde en un refugio de montaña es contagiarse un poco de ese mundo especial. Ver el anochecer y el amanecer no es igual que en casa. Nosotros sin embargo como ibamos con Calma y a los perros no les dejan dormir en los refugios ni tienen lugar habilitado para ello, nos llevamos la tienda de campaña, con los consiguientes sacos, colchonetas, etc, que nos dejó las mochilas con 11 kilos de peso. Menos mal que nuestras espaldas ya están acostumbradas. Pero mereció mucho la pena... aunque Calmita no sabía que por la noche había tantos ruidos sospechosos, y al final hubo que hacerlo un hueco dentro a nuestros pies.




     




Hotel a 2.200 metros con amanecer de los buenos, por este momento vine yo

 

Durmiendo como si fuera una cria, se lo había ganado

SEGUNDO DIA.- Subida al pico La Gran Facha (3.006 metros)

Queríamos comprobar como se portaba Calma -la reina del mundo canino-, y de verdad que dió la talla, de hecho nos iba haciendo de guía, incluso escalaba por la roca hasta que las uñas ya no agarraban y allí hubo que parar, pero ya estaba en el guión.

Eran casi cuatro horas de andar, pero como ya vamos siendo veteranos alquilamos una taquilla en el refugio y dejamos la tienda, sacos y otros materiales que no ibamos a usar. Además de reponer agua. Acordaros que aunque el agua que baja por los ríos y torrentes del Pirineo son aguas puras no llevan sal y en lugar de quitar la sed la ponen. Además como hay marmotas, algunas vacas y jabalis, que pueden contaminarla por lo que es mejor que el agua la cojais con algun filtro y a ser posible la cloreis. En el refugio hay fuente clorada para uso general, por lo tanto a llenar las botellas.

La subida es fácil hasta llegar al collado de la Gran Facha. Allí hay que tomar la cresta que sube hacia arriba. Ojo en el collado pues está la frontera francesa y empieza el Parque Nacional francés, los perros no pueden entrar ni siquiera atados. 

La cresta es más o menos sencilla, pero pendiente y la senda discurre por tramos de gravera descompuesta. La parte final ya es trepando por roca, que aunque no es difícil si que tiene algún paso aéreo que puede impresionar. Nosotros ya a los 2960 metros de altura tuvimos que tomar la sabia decisión de que el señor mayor que escribe este blog, se quedara cuidando la perreta y haciendo fotos. La roca es muy lisa y con bastante inclinación y los perros pasan muy mal, se resbalan.  Sabía que era sabia decisión, aunque a 40 metros de la cumbre deja mal sabor de boca y más últimamente que estoy aplicando la técnica de los "estiramientos emocionales" que te hacen ir más seguro y sin vertigos.. Una pena.. excusa para volver. Me conformo con la foto que hizo ha heredera en la cumbre para lo que fue casi al galope porque las nubes amenazaban lluvia y con la roca y graveras mojadas la bajada hubiera sido de cuidado. Mientras unos trozos de embutido permitieron distraer al Calmita que hacía intentos de escaparse y quería subir por la roca para buscar a su dueña, lo que demostró que el hambre es mejor consejero que el amor maternal.


Inconfundibles Los Infiernos con su marmoleda

Comienza la cresta, veremos como nos vá


¿Qué son los "estiramientos emocionales"? lo dejo para la próxima entrada del blog, pero funcionan muy bien en situaciones en las que hay que estar despierto pero no nervioso (montaña, examenes, enfermedades etc), es como los estiramientos musculares pero sobre las emociones.

Y el regreso por la senda normal desde Respomuso a la Sarra, que había que coger frambuesas en el bosque del Paso del Onso, esta vez eran pequeñas pero muy dulces.

Bea aqui hay mas frambuesas

El hayedo del Paso del Onso

Anocheciendo en La Sarra. Reto conseguido.

 

Mural de la central hidroelectrica

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VIAJE EN COCHE PARA DESPUES DE LA PANDEMIA: MONTE SANT MICHEL, BRETAÑA, NORMANDIA, BRUJAS, GANTE, AMSTERDAM Y DE REGRESO LOS CASTILLOS DE LOIRA. ¡CASI NÁ!

ESTO NO ES UN VIAJE. ES "EL VIAJE". LO DEMAS SON SIMPLES ENTRENAMIENTOS. 

SENTAROS PARA LEER ESTE VIAJE. Y si os animais a repetirlo -como algun conocido ha hecho ya - me lo agradecereis. Este viaje no se puede comprar en ninguna agencia de viaje. Este viaje lo haces tú

ES LARGO PERO INOLVIDABLE. AL REGRESO ME DAREIS LA RAZÓN

El hecho y fecha fundamental que marca todo viaje: la marea superalta en Monte Saint Michel (nosotros lo hicimos del 8 al 20 de septiembre de 2018, porque la marea alta al anochecer era el 11 y 12 de septiembre)

NO TODO VA A SER SENDERISMO O MONTAÑA. NO PODEMOS SATURARNOS DE NATURALEZA. LA NATURALEZA ESTÁ BIEN PERO DE CUANDO EN CUANDO HAY QUE CONOCER OTROS PAÍSES, OTRAS CIUDADES Y OTRAS COSTUMBRES, y además a nuestro aire con coche propio o alquilado. 

Decía un amigo mío que para apreciar el valor de la naturaleza de cuando en cuando hay que meterse un tubo de escape en la boca. No es el caso, pero mi amigo sabía pensar.

Esta vez prometo no enrollarme... que el viaje es largo y no quiero que os perdáis por el camino que os tendré que pedir la ubicación por el whasap para iros a buscar a la línea en la que perdisteis el hilo de la lectura...

Duración del viaje: entre 12 y 15 días

Kilómetros realizados: unos 3.200 Kmts., pero se llevan muy bien, lo suyo es hacer viajes cortos por la zona salvo el primer y ultimo día que son los de aproximación. 

Países visitados: Francia, Bélgica y Holanda.

Ciudades visitadas: Nantes, Rennes, Rouam, Brujas, Gante, Amberes, Ámsterdam, Orleans, Chartres y Bourdeaux, ello sin contar los pueblos turísticos de menor tamaño

Recomendaciones especiales y otros trucos turísticos

  • El día de ida y el de vuelta dedicarlo solo a viajar con alguna parada que nos permita estirar las piernas. 
  • Las autopistas en Bélgica y Holanda son gratuitas. En Francia no y además son caras, salvo en la Bretaña que también son gratuitas. Pero el primer y último día aconsejo autopistas pues por las carreteras nacionales es dificil circular a mas de 80 ktms/h.
  • En las grandes ciudades uniros a esos grupos de guías turísticos gratuitos (bueno se les da una propina) el enlace lo tenéis aquí Guías Turisticos Gratuitos. No solo veréis mejor la ciudad sino que además os encontrareis con gente que vienen de donde vosotros vais y la fuente de información es de primera mano (sitios en obras, restaurantes con menú tipo español, qué ver y que no ver, etc.)
  • Reservar con tiempo solo en las grandes ciudades y sitios muy turísticos. En el resto con booking no hay problemas para reservar el día de antes. Esto permite ir modificando la ruta en función de la información que nos den otros españoles que encontréis por la zona, así como en función del tiempo y de cómo os encontréis.
  • Cada 4 ó 5 días de turismo hay que hacer una tarde de huelga turística y vagancia hotelera. Encerrarnos en la habitación del hotel a holgazanear, bajar a tomar una caña o un café con hielo al bar mas cercano, buscar un buen garito para cenar, pero nada de hacer turismo. Hay que recargar pilas.

MOTIVO FUNDAMENTAL DEL VIAJE.- Monte Saint Michel

Después de la Torre Eiffel el monumento más visitado en Francia es Monte Saint Michel, y por algo bendicen el agua. No hay nada parecido en ningún sitio. Y si normalmente es algo digno de visitar no digamos nada cuando la marea alta convierte esa pequeña península en una isla. Es precisamente esto lo que condiciona el viaje. Si podemos elegir fecha hay que buscar el momento de la marea alta, y si es posible que esta coincida al anochecer como hicimos nosotros. 

Mont Saint Michel con marea alta. Gente entrando a la fortaleza através del agua

El horario de las mareas en Mont Saint Michel lo podeis encontrar aquí pinchando en este enlace Mareas Mont Saint Michel. Por poneros un ejemplo, el dia 23 de agosto y el 9 de septiembre de 2021 la segunda marea alta del dia es en torno a las  21,30 horas, que coincide con el momento en el que el sol se pone por el mar y se enciende el alumbrado del monte. Es un momento verdaderamente mágico.

Luego volveremos sobre esta visita. Mantendremos un orden en el viaje. Cada cosa en su momento.


DIA 1º.- VIAJE DE IDA.-  HUESCA/LA BRETAÑA FRANCESA

Ya hemos hecho viajes largos de este tipo. Nosotros en el viaje de novios nos plantamos con el Opel Corsa en Venecia y ya le tenemos cogido el truquillo, o por lo menos el que nos funciona a nosotros. El primer día estamos frescos y por lo tanto es el día de aproximación. Salir temprano ir parando cada dos o tres horas, pero si es posible haceros por autopista entre 700 y 1000 kilómetros, aunque en Francia las autopistas son carísimas y malas. 

Nosotros este viaje lo hicimos en septiembre del 2018. Aconsejo ir por el Somport, y coger a las afueras de Pau la autopista que sube por Bordeaux hasta Nantes. Si venís del centro de España llegar hasta Irún y subir por la autopista que lleva a Bourdeaux. Y si sois de la zona de Levante podéis subir por la autovía de Teruel (con parada para ver el torico y tomar un café) y de allí vais por Huesca, o si lo de Teruel os queda lejos subir por Girona y de allí seguir por la autopista hasta Narbona y luego coger la autopista que pasa por Toulouse (con parada turística obligada en Carcasona) hasta Bourdeaux. Una vez allí los recorridos diarios normales serán de entre 100 a 150 kilómetros, y no todos los días.

Ojo con la velocidad en las carreteras francesas.Francia a pesar de ser un país muy adelantado en muchos sentidos en el tema carretero no. La mayoría de las carreteras nacionales son peores que muchas locales españolas. Es el país de las rotondas y de las carreteras estrechas, aunque muy bien pavimentadas. Si nos queremos desplazar en coche por Francia mejor coger autopistas, aunque ya podéis preparar la tarjeta de crédito porque son muy caras. Pero si vais por las carreteras convencionales igual os sale mas caro. En los últimos años los radares en las carreteras normales abunda muchísimo, hay miles, y no es una exageración, Francia está sembradas de radares tanto en carretera como en casco urbano. Allí no hay margen de tolerancia, si pone 50 kilometros por hora máximo te denuncian si vas a 51, y antes de que llegues tu a casa tendrás en el buzón la multa francesa, pues el ordenador de tráfico francés conecta automaticamente con la base de datos de la Dirección General de Tráfico de España y al momento está en correos la multa hacia España. De momento el Estado español no embarga por multas francesas, pero ojo, interesa pagarlas pues si posteriormente entras en Francia con el coche es muy posible que las cámaras de trafico o de la policía detecten que tienes multas sin pagar. Te inmovilizan el coche hasta que pagas las multas, los recargos y los gastos de inmovilización. De hecho ahora da gusto viajar en coche por Francia, no es como décadas atrás que iban como locos, ahora respetan las normas de circulación muchísimo. Lo dicho, si hay prisa autopista, aunque si quieres ver paisaje del bueno viajar por las carreteras nacionales francesas da gusto.


 

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LA BRETAÑA FRANCESA

Ya de por si la Bretaña francesa merece un viaje, de hecho si no tenéis tantos días como se necesitan para hacer este viaje os aconsejo hacer la Bretaña y Monte Saint Michel. Hay gente que lo que hace es llegar a Paris en avión y allí alquilar un coche para viajar a la Bretaña, Monte Sain Michel y los Castillos del Loira.

En la Bretaña hay mucho que ver y de lo bueno. Esta es la zona menos francesa de todas sus regiones. El nombre de Bretaña ya lo dice todo, en la Edad Media fue poblada por emigrantes huidos de la Gran Bretaña, y sus costas y pueblos tienen ciertas diferencias, entre ellas que hablan el bretón.

Pero en un viaje largo como este hay que seleccionar. Podeis encontrar mas información turistica de Bretaña en este enlace Turismo de Bretaña . Yo os comento cronológicamente el viaje que hicimos y también os digo lo que no vimos y deberíamos haber visto.


¿Dónde dormir? La Bretaña es muy turística por lo tanto conviene llevar reservas de hoteles. Pero como el viaje es ambicioso yo recomendaría ir reservando con un dia de antelación. Con Booking no hay problema para encontrar hoteles bien situados y a buen precio. Solo aconsejaría reservar con mas tiempo en Saint Michel y en Rennes. Ni siquiera en Nantes hay problemas. 

(No lo conteis a la gente, pero nosotros somos de facil conformar para dormir, y viajamos con la furgo de nuestra hija Bea, una Renault Kangoo de la ultima generación que ya la venden con la posibilidad de convertir la parte de atrás para dormir. Y eso de dormir junto a la playa en alguna de las muchisimas areas para autocaravanas que hay en Francia no tiene precio. En Carnac dormimos una noche junto a la arena de la playa y vimos el amanecer desde la furgona. Y en Saint Michel lo mismo, una noche dormimos en una zona autorizada desde la que se vé a lo lejos la Abadía iluminada y con el reflejo en el mar, de hecho levantamos la cabeza desde la cama y lo veíamos. A veces el exceso de comodidad nos hace perder cosas muy autenticas. El minicampervan es una forma muy juvenil de ir por el mundo. Pero no os confundais, que tenemos una edad y solo la usabamos en casos muy concretos, que a nosotros eso de estar tirados en la cama del hotel escuchando la tele en francés nos mola).
 
Primer dia en Bretaña.

Nosotros hicimos noche en Nantes. En una ciudad grande y monumental. Por la tarde noche aconsejo dejarse caer por la zona de la ribera del rio. De hecho en todas las ciudades francesas con riberas de rio merece la pena pasear, los franceses son los reyes en esto. Si escuchamos música acercaros, posiblemente sea alguna banda de música o grupo musical ensayando o incluso grupos bailando al que se puede unir cualquiera. En Nantes está el museo de las maquinas, y especialmente el de Julio Verne pues nació aqui. A la mañana siguiente visita obligada a la fortaleza de los antiguos Duques de Bretaña, que tenían autonomia politica respecto de Francia y ya en la propia Edad Media.
 



  • Ruta hacia el yacimiento megalitico de Carnac.-  Lo primero que hay que tener en cuenta en Bretaña es que las autopistas son buenas y gratuitas. Aprovechar que de eso en Francia hay poco. Para ir a Carnac hay que seleccionar que vemos y que dejamos, y pensar que nos dejaremos sitios muy interesantes, pero hay que priorizar. Nosotros fuimos hacia Vannes, pero hicimos parada en un pueblo que nos cogia a mano y que recomiendan en la guias que es Rochefor-en-terre.

  • Rochefor-en-terre.-Es pequeño pero su casco antiguo no tiene desperdicio


  • Vannes.-  Es un pueblo costero y amurallado donde hay bastantes restaurantes que obliga a comer alli, especialmente junto al puerto. En Bretaña es obligado comer alguna "gallete" que son parecidas a las crepes pero con trigo sarraceno, mas esponjosas y suelen ser saladas, ideales para un primer plato de comida. Recordar que en Francia lo del menu es solo un reclamo pero realmente al medio dia teneis el "plat de jour" que es un plato unico aunque a veces con una ensalada. Los franceses comen poco y pronto al medio dia. A los hispanos nos cuesta acostumbrarnos. En Vannes aconsejan comer marisco, nosotros ibamos con algo de prisa y lo dejamos para otra ocasion.






  • Carnac y sus alineamientos megaliticos.- Son autenticos y tienen cierto parentesco con Stoneheng de Inglaterra. Aqui nos vamos a encontrar con miles de megalitos de la edad del hierro. Hay que recorrerlos bien en el pequeño tren que hay o usar el coche. No hay nada igual en otra parte. Se desconoce el significado pero si que tenia caracter funerario. Es un pecado no verlo si vas a Bretaña. Hay playa en Carnac que os permitirá pegaros un baño, aunque no olvideis que es el atlantico. En Carnac aconsejo hacer noche, hay muchos hoteles.



2. Segundo dia en Bretaña.Carnac a Rennes.- Cogiendo la nacional N-24 llegaremos a Rennes. Pero antes hay que hacer parada obligatoria en Jossein
 

 
  • Jossein.- Es un pequeño pueblo con un casco historico muy bien conservado donde destaca sobretodo su castillo que está junto al rio. Si no queremos perder mucho tiempo con dar una vuelta alrededor habrá merecido la pena. Junto al puente de la carretera hay una panaderia interesante y una terraza con vistas al rio y al castillo, aunque nosotros nos comimos una Gallete en uno de los muchos restaurantes de la plaza. Recomendable. 
 
 

  • Rennes.-  Para mí esta ciudad es la mas bonita de toda Bretaña. Destaca por sus casas medievales de tipología bretana


3º Dia en la Bretaña.- RENNES HASTA MONT SAINT MICHEL
 
Aqui tuvimos que tomar la decisión de dejar de ver algo. Es tanto lo que hay por la zona que había que priorizar. Organizamos el circuito de la siguiente forma: Vitré, Fourgeres, Castillo de Combourg, Dinan y llegada a Saint Michel. Nos dejamos de visitar Saint Maló, que fue una pena porque es un pueblo costero y amurallado de visita casi obligada, pero ibamos justos de tiempo y queriamos llegar a ver Saint Michel.



  • Vitré.- Es un pequeño pueblo cerca de Rennes que tiene un casco historico y un castillo que merecen mucho la pena de ver.

El señor ese de arriba debería darse cuenta que las fotos de selfie le envejecen


  • Fourgeres.- Es un castillo-fortaleza de hace 1.000 años que fue esencial para defender las fronteras de Bretaña, que entonces era independiente de Francia. Se mantiene tal cual, y tiene unos jardines que merecen ser recorridos.



  • Combourg.- La pequeña ciudad de Combourg rodea el castillo medieval del mismo nombre que tiene al pie un estanque navegable que tiene mucho atractivo. Merece la pena parar a verlo, pero ojo con el radar de la entrada del pueblo que a mi me pusieron una multa por ir a 55 kmts/h cuando está marcado a 50 Kmts/h, pero como ya he dicho en Francia ya no hay tolerancia. Un buen sito para comer en alguno de los restaurantes del casco viejo.

  • Dinán.- Es una de las visitas imprescindibles en Bretaña, aunque como ya he anticipado toda Bretaña merece mucho la pena. Se trata de un pueblo que emerge entorno al castillo del mismo nombre, que tiene casi cuatro kilometros de muralla, e incluso un pequeño puerto fluvial. En su centro veremos autenticas casas del estilo bretón como ya las vimos en Rennes y Vanés. 



  • Saint Maló.- Es una lástima que no nos quedara tiempo para ir a ver este pueblo costero con murallas medievales, pero había que priorizar. Pero tal vez si no os entreteneis mucho en las visitas anteriores (lo cual no es facil) se puede sacar una hora para ir a Saint Maló que cae de paso antes de llegar a Saint Michel. Esto es lo que nos perdimos (foto sacada de la red)
que quede claro que no pudimos llegar


Por fin LA ABADÍA DE MONTE SAINT MICHEL

Ya he comentado que este es el verdadero motivo del viaje, lo demás son adornos (aunque los adornos son como una cadena de diamantes en un reloj de oro, que no sabemos que es lo importante y que no lo es). Logicamente estamos ante un monumento muy turistico. Por eso conviene reservar unas semanas antes el hospedaje.Y también como ya he dicho hay que procurar ir a ver la Fortaleza -Abadía cuando la marea la convierte en una isla. Pero si no podeis tampoco pasa nada, siempre es una maravilla






El anochecer con la marea alta

Es de aquello que no se olvida nunca. Lo había leído en blogs de viajes y organizamos todo el recorrido y la fecha en función de que coincidiera la marea alta con el anochecer. Podéis hacerlo al revés es decir hacerlo coincidir con el amanecer aunque tendréis que madrugar mucho. Tanto al anochecer como al amanecer la salida o el ocaso del sol junto al Mont Saint Michel es de los espectáculos mas impresionantes que he visto. 

Pero para valorar la belleza del anochecer aconsejo ir a visitar por el día el interior del castillo  y de la abadía, y especialmente descalzarse y dar la vuelta por la playa, pues el agua se aleja en algún momento casi un kilometro de distancia. Así cuando por la tarde-noche el agua convierte el monte en una isla la impresión es mayor. También aconsejo ir una hora antes de que empiece la fase final de la marea alta porque la gente coge los buenos sitios para ver el espectáculo. En la foto siguiente la gente que hay no está con los pies en el agua, están sobre el asfalto de la carretera que se ha cubierto, y ellos son los primeros de la fila.

Por su valor patrimonial la zona de Mont Saint Michel es zona protegida, por lo que no hay hoteles cerca salvo los pocos que están en el mismo interior de las murallas. Pero a un par de kilómetros si que hay hoteles, campings y zonas para aparcar autocaravanas. De allí podéis ir en coche hasta el aparcamiento próximo que es un poco carillo, pero incluye un autobús que os dejará en la entrada de Mont Saint Michel. En el interior de las murallas hay restaurantes y bares para poder comer.

Conviene visitar el interior del palacio y de la iglesia abadía, pues son autenticas de la epoca medieval y bien merecen ser visitadas. No os las perdáis así como las vistas que hay desde lo alto del palacio.

Este anochecer es de aquellas cosas por las que merece hacer turismo. Como ya he adelantado conviene llegar minimo una hora antes para ir viendo como la marea alta comienza a subir cubriendo la carretera que permite acceder al interior del castillo. Poco a poco comenzará el sol a esconderse en el mar por la izquierda. Y conforme llega la oscuridad se empieza a iluminar todo el castillo. 

Despues de una hora, y cuando los turistas japoneses ya se han ido a sus hoteles a cenar shusi, nosotros esperaremos a que el agua comience a bajar y podamos pasar hacia la fortaleza. Si no quereis esperar tanto haced como nosotros, descalzaros y pasar por el agua pisando en la carretera. 





Y AHORA LA NORMANDIE 
(LA DE LOS PINTORES IMPRESIONISTAS, NO LA DEL DESEMBARCO)

El siguiente lugar icónico al que nos queríamos dirigir era Brujas en Bélgica, y para ello hay que atravesar la Normandía. Ojo que aquí ya las autopistas vuelven a ser de pago, pero aconsejo moverse por las carreteras nacionales e incluso locales. Nosotros no queríamos atravesar la región sin conocer algo de ella, y hay dos opciones la de hacer la visita turística tan publicitada como son los restos del desembarco de Normandía de la Segunda Guerra Mundial, o recorrer los lugares que algunas décadas antes habían frecuentado los pintores impresionistas para pintar sus cuadros. Decidido dejamos lo bélico y nos pasamos a lo pictórico, aunque ello sin dedicar excesivo tiempo porque. "El viaje es largo y nos espera Itaca" (yo antes del radicalismo "Viajaba a Itaca con LLuis LLach"; para llegar a Itaca el unico radicalismo es no llegar a ser nunca radicalista).

Tres fueron los lugares que quisimos conocer. Por un lado el pueblo pesquero de Honfleur, para luego atravesando el rio Sena por el llamado Pont de Normandie (que es de pago pero merece la pena atravesarlo), si queremos está cerca la ciudad portuaria de Le Havre (nosotros no paramos por falta de tiempo), para dirigirnos a ver el anochecer en los acantilados de Etretat, y marchar a dormir en el hotel que previamente habremos reservado junto a la catedral de Ruan que hay que visitarla de noche por su iluminación exterior. Nos íbamos a desviar a Giverny para ver la casa y los jardines de Monet pero habrá que dejarlo para otra vez que el tiempo se nos echaba encima.
 

 
  • Honfleur. Es el pueblo costero que está en el estuario del Sena y que a finales del siglo XIX fue muy visitado por los pintores impresionistas especialmente  Courbet, Monet o Jongkind. Juntos formaron la école de Honfleur, que contribuyó al movimiento impresionista. De hecho el nombre del movimiento pictórico denominado "impresionismo" proviene del nombre de un cuadro de Monet "impresión, sol naciente" que representa a una barca en el puerto de Le Havre. El impresionismo es Normandía. Dar una vuelta por Honfleur es ver edificios pintados en los cuadros de Monet. El casco viejo esta muy bien cuidado, y hay bastantes restaurantes a buen precio. Sobre todo no os perdáis el interior de la Iglesia de Santa Cataline que es la mas grande de Francia construida en su totalidad con madera, mucha de ella restos de embarcaciones. Tiene un encanto especial
 
  •  Los acantilados de Etretat.-  Acantilados hay en muchos sitios, pero estos tienen dos particularidades, la primera y mas importante es que sirvieron de inspiración a Monet. La segunda que el tipo de roca es caliza blanca y por lo tanto no suelen ser muy habituales.
     
    Esto es lo que pintó Monet

Y esto es lo que vierno os "Mozés"
 
  •  


RUAN (ROUEN en Bretón).- ¡Cuánto nos costó hacerle entender a la de la oficina de turismo que queríamos saber la ruta mas rápida para llegar a Ruán; entre que ellos hablan el bretón y por lo tanto el francés lo dicen con acentos raros, y que el mendas ya no controla el idioma galo..! ¿Ruán, Ruan? ¿quesquesé? ¡Ah Guommn...olala... nesepalemememesié!

Pasear por las calles, por la ribera del rio. Ver la proyección histórica que hacen por las noches contra la fachada principal de la Catedral (el edificio mas retratado por los impresionistas). Y especialmente ir a ver la puerta del Mercado con su gran reloj llamado Gros-Horloge (gran reloj del mercado, en bretón). Es una maravilla. No os perdáis esta ciudad. Las calles de Ruan son un museo en sí mismo. Si nos gustó Rennes, Ruan aun mas. Tal vez si volviera a repetir el viaje añadiría un día mas para ver bien esta ciudad, y también para hacer una escapada a Amiens que no nos dio tiempo

No suelo aconsejar hoteles, pero en este caso sí, nosotros nos hospedamos en el Comfort Hotel Roum Alba desde cuyas habitaciones se ve la catedral.


A ver muchacho, la foto mas visitada de este reloj en google maps es la mía, desde septiembre del 2018 lleva casi 400.000 visitas. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Y sino mirar la foto en google maps especialmente una de un tal Sebastián Gracia


Ya puedes tener el sueño que quieras, pero la noche de Ruom no te la pierdas. Es una ciudad con mucho estudiante y los bares tienen mucha animación


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BELGICA
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También en Bélgica hay mucho y bueno para ver, pero teníamos que priorizar. Y si hay que elegir en primer lugar nos quedaremos con la ciudad de Brujas, luego Gante y por ultimo Amberes. Las tres son ciudades con carácter medieval, muy bien conservadas y que merecen mucho ser visitadas. Y por cierto tanto en Bélgica como en Holanda la gran mayoría de las autopistas son gratuitas.

Brujas.- Si tuviera que elegir entre Brujas o Amsterdam tendría serios problemas para quedarme con una. En este caso empezamos por Brujas que nos venía más a mano. Es una ciudad muy pero que muy turística, llena de canales y de edificios con bastantes siglos de antigüedad. Algún que otro molino, y mucha historia. Una parte poco conocida de Brujas es la noche, porque la mayoría de las visitas turísticas se hacen en el día ya que la gente se suele hospedar en hoteles de Bruselas o de Gante. Pero los canales de Brujas por la noche tienen magia.




Una de las plazas mas impresionantes de Brujas es la plaza Burg que es donde se encuentra el edificio del Ayuntamiento. Pero quiero aconsejaros que visitéis esa pequeña iglesia que hay en un costado del ayuntamiento, la Basílica de la Santa Sangre. Os gustará seguro. y estamos ante una iglesia del siglo XI que sufrió graves daños con la Revolución Francesa. ¡Que pena que las revoluciones más relevantes para el hombre como persona hayan sido a costa del patrimonio histórico!
 

¿Dónde hospedarse en Brujas?- Es una ciudad tan turística que tiene para todos los gustos y todos los bolsillos. Nosotros hace 30 años andábamos justos de pasta y dormimos en el camping. Pero en esta ocasión queríamos algo céntrico y a ser posible un albergue juvenil que nos habían aconsejado.
Fue un acierto. Comparto vuestra opinión (pues os leo la mente) de que en los viajes necesitamos un poco de confort. Pero no siempre debemos de ir al típico hotel en el que estamos solos en nuestra habitación, adormilados viendo la rtve internacional. Tal vez en estos momentos de pandemia lo de los Hostel o albergues urbanos igual no parece buen consejo, pero no deja de serlo. Si se pasa la pandemia y repetís este viaje dejaros aconsejar y reservar litera en el Snuffel Hostel Brujas. Es un albergue juvenil con mucho estudiante, mucha vida y ambientazo en su cervecería, el karaoque en varios idiomas no tiene comparación. Está muy céntrico y es asequible en lo económico. 
 
GANTE.- La ventaja de viajar con una minicamper (furgoneta pequeña adaptada para dormir) es que puedes cambiar el programa cuando quieras. En Gante estuvimos hace 30 años y nos gustó, pero esta vez no pensábamos parar. No obstante hablando con unos españoles que nos encontramos en el Hostel de brujas, decidimos a última hora variar la ruta y acercarnos a ver Gante por la noche. Fue un acierto. Ya nos dijeron que especialmente por la noche casi es más bonita que Brujas. Han iluminado con mucho gusto los edificios que están en las orillas de los canales y realmente es impresionante. Las fotos no hacen justicia.

Gante de noches. No tiene rival


El retablo de la Adoración del Cordero Místico de Gante.-
Sólo por ver esto ya mereció la pena el viaje.
 
No, no voy a hacer apología religiosa. Pero hay cosas que superan lo religioso para ser parte del Patrimonio de la Humanidad. Y eso ocurre con esta tabla de estilo flamenco que podéis visitar en la Catedral de Gante. El filósofo Hegel dijo de este cuadro "Grande, muy grande, como un Júpiter olímpico"
 
Es la obra de arte mas robada de la historia. Pensar que cuando se pintó en Gante por los hermanos Van Eyck, en España ni tan siquiera habían fabricado a los que luego serían los Reyes Católicos. Es decir hace muchos años que pintaron esta tabla,  más en concreto se pintó en 1432. Fijaros lo que ha debido llover desde entonces y especialmente en Flandes. 

Se compone de 12 tablas al óleo que abiertas miden 350 cm x 223 cm, aunque son tablas pintadas por los lados por lo que al final se compone de 24 pinturas.
 
Los que entienden en pintura (no es mi caso a pesar de que le pongo empeño) consideran a esta tabla como la que conllevó el paso del modelo de pintura gótica a la pintura del Renacimiento. ¿Y por qué? Pues por dos cosas. Porque fue la primera obra conocida pintada "al óleo" y la segunda por su escenografía que era mas mundana que religiosa pues incluso se pintaron las torres de la catedral (que ya había sido contruída y que tendréis el placer de poder subir a la torre para ver la panorámica aérea de Gante). Pero hay que añadir que además a diferencia de las grandes obras pictóricas religiosas esta no fue encargada ni por un rey ni por la iglesia, sino un particular que era mecenas cultural de Gante en esa época.

Pero sin quitarle valor pictórico lo importante es que fue robada en seis ocasiones. Las dos mas importantes fueron llevadas a cabo por orden de Napoleón (1794) y Hitler (1941). Esta última tiene una historia casi de novela donde se mezcla la ambición de Hitler y la de su lugarteniente Goebels Los robos del Altar de Gante, al final apareció escondida por los nazis en esa mina de sal que salía en la película "Monument Men".

Después de cada robo apareció nuevamente la tabla, salvo una de las partes la de "Los Jueces Justos" que fue robada en 1932 al parecer por un empleado de la catedral, y no se sabe actualmente su paradero.

Tal fue el aprecio a esta obra que Felipe II de España cuando era el mayor monarca de todo el orbe quiso comprarla (su padre Carlos V era natural de Gante) pero como no pudo, ordenó que se pintara una réplica y la tuvo muchos años en sus palacios. Con los siglos esa copia se desmembró y sus partes recalan en diversos museos, incluido uno de Zaragoza. Mas datos sobre La copia que mandó pintar Felipe II

El Altar de Gante (testigo de la historia)


Amberes.- Esta ciudad no es tan espectacular como las dos anteriores, pero tiene un casco antiguo que puede ser envidiado por cualquier otra ciudad que se considere turística. Como viene de paso en nuestro viaje hacia Amsterdam hay que parar. Aconsejo visitar su zona antigua, la estación de tren que es monumento nacional, y dejarnos caer por el barrio judío que para los que nacimos en la España católica, apostólica y romana, eso de ver por la calle familias judías vestidas como tales nos llama la atención, lo mismo que nos ocurrió en el puente de Brookling en N.Y. En esta visita tuvimos la suerte de poder asistir en la Catedral a una  recreación de una ceremonia religiosa la Flandes calvinista.

Y AHORA HOLANDA (NEWHOLLAND)

Desde Amberes a Amsterdam hay pocas horas y además todas por autopista gratuita, por lo tanto algo que añade valía al viaje. De Holanda esta vez solo queríamos visitar Amsterdam y los alrededores. En el viaje que hicimos hace 30 años con nuestro Opel Corsa y con Bea en la tripa de su madre (talento el justo nosotros), estuvimos también en La Haya, en Roterdam y nos llegamos a acercar hasta el primero de los grandes diques. En esta ocasión se nos quedó pendiente lo del dique pues se nos echó el tiempo encima y hubo que priorizar. Pero os aconsejo ir a verlo, que además por la autovía se llega muy rápido. Impresiona ver el mar Atlantico tres metros mas alto que el agua que conforma el mar interior.


Amsterdam.-  Junto con Monte Saint Michel, Brujas y Gante, la visita a Amsterdam es irrenunciable. 

¿Dónde hospedarse en Amsterdam? En este caso estamos hablando de una ciudad grande y extensa. Muy turística, por lo que hay mucha oferta de alojamiento. Pero nosotros queríamos algo donde pudiéramos aparcar la furgo y bien comunicado. Hicimos lo mismo que en Brujas nos cogimos dos literas en un albergue juvenil que también tenía vida estudiantil a tope, el Hostel era el Stayokay Amsterdam Hostel que también tiene habitaciones individuales. La ventaja también es que se llega muy rápido desde la autovía, y que aunque parece que queda lejos del centro no es así pues en la misma puerta para la línea central del tranvía que te deja en la plaza principal de Amsterdam (Plaza Dam) y circula incluso de noches.

¿Qué ver en Amsterdam? Este no es un viaje específico para conocer la ciudad. Te puedes pegar un mes visitando todo lo interesante. Yo aconsejo esas visitas con guía turístico que hay en todas las capitales en castellano y a muy buen precio. Lógicamente hay que visitar el Barrio Rojo (mejor de noches), la zona de los canales, la casa de Ana Frank, los museos, el de Vangogh, el Rikjmuseun, el Moma o el Museo Casad e Remblant. También coger el ferri que de forma gratuita nos lleva al otro lado del gran canal donde hay que subir al mirador del edificio A´DAM Lookout. Y sobre todo hay que coger alguna de las barcazas que recorren los canales que nos permitirá pasar junto al Moma y el edificio de la opera.

¿Dónde comer? Pues hay muchos restaurantes y otros sitios. A mi la comida europea no me gusta y menos sus horarios. Por eso nosotros seguimos el consejo que vimos en un blog hispano. En los grandes almacenes hay zonas para poder consumir lo comprado, y suelen vender platos preparados que solo hay que meterlos en el microondas, para lo que tenéis mesas, sillas, microondas, cubiertos de plásticos, y un bar por si queréis café de maquina. Junto a la plaza Dam, justo detrás del edificio del Ayuntamiento está el hipermercado "Alber Heinj" cuyo edificio ya de por sí sale en las guías turísticas porque merece una visita. Aprovechar la visita y comer bien por una vez en Holanda, aunque sea de tuper.



El Barrio Rojo.-  no hace falta explicar que no es un barrio comunista, sino el barrio del sexo como mercancía. Hay que visitarlo por la noche que es cuando se encienden las bombillas de color rojo. En los escaparates de las tiendas veréis mercancía sexual viva, para cualquier gusto. No soy un mojigato, pero que me perdonen los holandeses este barrio ha quedado obsoleto y lo que en su día fue un lugar de libertad se ha convertido en una falta de respeto a las mujeres, aunque se pinte de libertad y progreso. Les está pasando lo mismo que con los coffeshop donde podemos consumir marihuana legalmente.. también han quedado obsoletos.


Ruta por los alrededores de Amsterdam.- La ruta típica es la que se hace visitando varios pueblos próximos emblematicos, Zaanse Schans, Edam, Volendam, Monikendam, y Markem.

Esta ruta ya la hicimos hace 30 años, aunque nos saltamos Zaase Schans, lo cual es un error estrategico. Pero en esta ocasión por falta de tiempo desistimos de terminar en Markem, y en lugar de eso como el tiempo era bueno decidimos ganar tiempo a la vuelta, y cogimos la autovía hasta Gante donde dormimos.

Zaase Schans (Zedam).-  Es el famoso pueblo de los molinos de viento. Es un pecado mortal no ir a verlo. 




Edam, Volendam, Monikendam, y Markem.-  Son los cuatro pueblos que suelen hacer las rutas turísticas. Merecen mucho la pena, aunque no tanto como Zedam.  Si vamos justos de tiempo yo casí pasaría directo a los dos últimos, aunque Edam y Volendam también son interesantes. 


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FRANCIA (ya de regreso)
LOS CASTILLOS DEL LOIRA

Esta es la parte final del viaje, aunque en nuestro caso aún hicimos noche en Bordeaux para ir a cenar por su casco antiguo

Para los que ya hayan visto los Castillos del Loira como alternativa es entrar a París para estar un par de días. Nosotros teniamos esta idea al principio, pero luego lo pensamos mejor y París es excusa suficiente para una escapada en avión cuando los de Ryanair hagan ofertas.

Los Castillos del Loira son 23 edificaciones defensivas o palaciegas construidas junto o cerca del rio Loira comunicando las ciudades de Orleans, Tours, Angers y Nantes. Pero los mejores son los "Los 12 Castillos del Loira imprescindibles" que estaban mas cerca de París, que si el tiempo apremia son los que yo recomiendo ver además de las ciudades de Orleans y Tours. 

Ciudad de Orleans.- Dos cosas marcan a Orleans, el inicio de la ruta de los Castillos del Loira, y ser la tierra natal de Juana de Arco.


Por si vais con prisas nosotros nos hospedamos en el Jack Hotel que está muy céntrico y sobre todo tiene aparcamiento propio.

El Castillo de Sully-sur-Loire.-  Es el primero que nos viene de camino, y aunque hay que desviarse un poco merece mucho la pena. Es pequeño pero es de los mas bonitos.



Castillo de Chambord.Es otro de los imprescindibles. Es una pena que está en obras y no se ve bien en su totalidad. Merece la pena la visita a su interior.




Castillo de Bois.-  A diferencia de los anteriores este es un castillo en el interior de la ciudad de Bois, pero tambien impresionante dentro del glamour palaciego.




Castillo Real de Amboise.-
  También es la fortificacion/palacio de una ciudad junto al rio Loira.




Castillo de Chenoceau.- Poco pudimos disfrutar este castillo que tambien es de los que está solo en la campiña francesa pero muy cercano y comunicado por canal con el Loira.


(la foto está tomada de la red; la nuestra era peor)



La Ciudad y el Castillo de Tours  .- Es otra gran ciudad en la ribera del Loira que cuenta con castillo y otras edificaciones históricas. Tal vez lo mas destacable son las vidrieras de su catedral, sin perjuicio del resto que también vale mucho la pena







 
Castillo de Rivau y de Richeleu.-  Ya de regreso hacia España (que nos apetecía comer un buen menú) paramos en el pequeño Castillo de Rivau y en el pueblo donde nacio Richeleu





Ya casi en casa BORDEAUX

Podíamos haber continuado ya hacia Huesca. Pero Bordeaux siempre nos ha gustado, y especialmente de noches. Por eso decidimos hacer un alto en el camino y dormir en la ciudad.







Y como no queriamos marchar de la France aun paramos en el puente medieval de Orthez poco antes de llegar a Pau




Resulta imposible que hayais llegado hasta aqui leyendo. Para el sufrido que si que haya cumplido su obligacion informativa, si nos vemos estos dias de "no fiestas de San Lorenzo 2021" por la calle y me dices...¡Yo tambien iré a Sant Michel! te pagaré una cerveza