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LOS PILARES DE LA TIERRA.... "SECA"....... LOS ESCARPES DE PIRACES Y FARALLONES DE LOS MONEGROS


 Polvo, niebla, viento y sol
y donde hay agua, una huerta;
al norte, los Pirineos:
esta tierra es Aragón 

                                                                          (Jose Antonio Labordeta)

Con caracter de aviso previo.... un ruego.. ¡perdonarme por ser excesivo en fotos y palabras! Soy de esos que para decir poco hablan mucho (me encanta la palabra)...  y lo de las fotos igual es un desaire de juventud,cuando eramos jovenes teniamos que compartir ahorros entre los amigos para comprar un carrete en blanco y negro de 12 fotos. Hoy el carrete ya va en el movil.......

Los Pilares de Zaragoza, este año del Covid no han podido ser. El virus lo ha impedido. 

Pero en esta tierra tuya, mia y de todos, hay otros muchos Pilares a los que no les afecta el virus. Los Pilares de la Tierra, pero de la Tierra "Seca"

Con ellos no ha podido ese cierzo inhumano que sopla frio y seco en invierno. No ha podido el sol justiciero de verano que no deja nada vivo. Tampoco el hielo del invierno. Son los "Farallones" de los Monegros. Hoy hemos empezado por los "Escarpes" de Piraces.

Se trata de promontorios de piedra arenisca que se mantienen verticales sobre tierra arcillosa compacta (salagón) que abundan en los Monegros.

Un toro de Osborne junto a un parque eólico.
Los Monegros del sur

Los Monegros, Tierra de Hambre, pero Tierra de Gente "Recia".-

 

De esta tierra hermosa
dura y salvaje
haremos un hogar
y un paisaje.....

                                                               Labordeta

.......y bien que lo hizo gente sin tierra... 

Los Monegros es el ultimo desierto que queda en la piel de toro. A pesar de estar tan cerca de los Pirineos y tener a su vera el rio mas caudaloso de este pais, el Ebro, en Los Monegros hasta hace unas pocas décadas solo se regaba cuando llovía, y "en llueve poquismo". Ahora con el Canal del Cinca la cosa ha mejorado. Pero es una tierra que recogió a los que solo tenían sus manos para trabajar y su hambre para llenar el estomago. Hacer historia suena a abuelo cebolleta, pero los escasos patrimonios que se pasan de generación en generación, las costumbres de los lugares, las formas de ser de la gente, los defectos y sus virtudes, arrancan de atrás, de muy atrás. Alli desterraron a los  Moriscos con la reconquista. Y alli se repobló con gente venida de otras tierras, la ultima vez con la creación de los pueblos de colonización.

La gente de Los Monegros son duros y recios, he conocido unos cuantos... genes, cultura, historia y patrimonios agricolas en tierras casi esteriles en las que aprendieron a vivir . Pero no marcharon...  La palabra "crisol" se usa para referirse al recipiente refractario donde se echa el hierro fundido... Los Monegros es el "crisol" de razas, gentes y culturas diversas.. su resultado son gente que no se desanima con facilidad.. cuando uno tiene hambre y frio en los huesos la necesidad empuja mas que el ánimo... por eso "jode" tanto (perdón por la palabra) cuando gente de centro europa y gente del oriente hispano dicen que los de esta tierra se tocan la tripa... que se pongan a coger pacas a mano en pleno agosto en los Monegros junto con alguno de la zona y sabrán que la gente de esa zona no se toca la tripa, no tienen tripa... la grasa es un lujo en el desierto....... que se lo pregunten si no a Angel el de Lanaja que se pagaba la carrera de Medicina destrozandose los brazos con las pacas en puro mes de agosto... él y cientos como él son reflejo vivo de que "el movimiento se demuestra andando", a esa gente del desieto nadie le regalaba nada.. dice una leyenda urbana (si en lo rural puede considerarse que tambien hay leyendas urbanas) que los Reyes Magos en las Navidades venían a Huesca desde el puerto de Valencia, pero cual Guadiana desaparecian a su paso por Teruel (donde pasaban a la cuarta dimensión, la de lo inexistente) volvían a aparecer en el puente de Mequinenza para atravesar el Ebro, y volvían a desaparecer en los Monegros hasta llegar a la calle Zaragoza de la ciudad de Huesca donde hacían parada obligatoria en Carbones Rubio y se cargaban los camellos de carbón, por aquí se valora mucho el carbón pues el cierzo obliga




 
 
Los Escarpes junto al canal.- Un paseo muy agradable es el que podemos hacer desde Tramaced hasta Piracés andando por la carretera del Canal del Cinca. Hay una carretera que discurre junto al canal pero esta prohibida la circulación para vehículos ajenos a la Confederacion Hidrografica. El paseo es agradable. Nos encontraremos con cuatro o cinco escarpes que merecen la pena ver, y así luego podemos aprovechar a visitar la Peña Mediodía de Piraces y dos o tres escarpes mas que hay en este pueblo. Lastima que no haya ningun bar en el pueblo.
 
                                                           

La Peña Mediodía de Piracés.- 

Este es un escarpe que desde hace mas de mil años fue utilizado como castillo. De hecho podemos ver las huellas de agujeros donde se apollaban las vigas del unico castillo de madera que construyeron los arabés en esta zona    (El castillo arabe de madera de Piracés)

 



Y de paso La Dolores de Monflorite.- No solo hay una Dolores en Calatayud, también la hay en Monflorite pero esta dentro de una ermita muy particular. Aprovechando el tramite visitar alguna ermita próxima merece la pena como la de la Virgen de los Dolores de Monflorite que tiene precedentes orientales en la edificación de la misma, ya que tiene tres absides semicirculares no muy frecuente por el romanico oscense... Construida en el siglo XIII, se conservan las pinturas murales del interior. Por esta ermita paseaba el escrito ingles "George Orwell" cuando resultó herido en la Guerra Civil. Muy recomendable es leer el libro "Homenaje a Cataluña" donde relata sus dias de lucha y de miedo en Monflorite y los Monegros. ....... (por cierto no pongo el acento en la palabra ingles porque los ingleses no usan los acentos y a mi me fastidia ponerlos, aprendí mecanografia en una maquina Olivetti y allí poner acentos era perder velocidad y eso en las oposiciones pasaba factura... )




Y por ultimo no pudimos ver el interior de la parroquia de Piracés, estaban haciendo la misa del Pilar. El parroco y seis señoras habia.. no interrumpimos pero grabamos desde afuera la cancion de misa que cantaban.. choca ver esa placa conmemorativa al lado izquierdo de la puerta de entrada.. pero cada uno se sabe sus cosas.


ARBOLES CON ARQUEOLOGÍA.- En lo anto de una loma el CDAN de Huesca ha instalado un monumento que puede catalogarse como los "Pilares de los Monegros".... 













EL HAYEDO DEL PEIRÓ

EL HAYEDO DEL PEIRÓ (ARGUIS) EL OTOÑO ES DE LOS BOSQUES

El Hayedo del Peiró está considerado como el mejor hayedo del Prepirineo oscense. Para ser sinceros hay que decir que no es muy grande pero merece mucho la pena su visita, especialmente si tenemos en cuenta que es donde también se dá la mayor concentración de todo el Prepirineo del árbol denominado "Tejo".

Es una excursión fácil. Se hace siguiendo las indicaciones del Camino Natural de la Hoya de Huesca. Conviene advertir para no llamar a engaño que el primer tramo es un repecho empinado de unos quince minutos que nos hará sudar. Hay que tomarselo con paciencia, y si vas en otoño aprovecha en las paradas para mirar robellones que suele haber por la zona.

No hace falta decir que la época por excelencia para ir a visitarlo es en otoño cuando amarillean las hojas. Los de Huesca por tradición solemos ir a verlo el puente del Pilar porque en esas fechas el Pirineo está petado de gente de Zaragoza, y la otra visita obligada que es la de Ordesa se llena de coches y hay años que tienen que cerrar el aparcamiento. El Hayedo del Peiró suele ser el aperitivo para ir luego a Ordesa a ver sus cascadas y sus bosques. Ningun año defrauda y no te cansas nunca de ver el otoño en sus hojas.

 

  

 

¿Cómo llegar?

No tiene perdida. Hay que llegar hasta el pueblo de Arguis (Huesca), pero no hay que entrar en el mismo pueblo, aunque si vas con tiempo tampoco es mala idea porque lo están arreglando y cada día merece mas la pena una visita. Como decimos no hay que entrar en el pueblo, en su lugar continuar la carretera como un kilometro hacia arriba, y cuando lleguemos a una curva muy cerrada veremos a su izquierda el inicio de una pista asfaltada, la que va a Rasal y Bentué de Rasal. Coger esa pista asfaltada, pero ojo con los coches que bajan por la carretera que como decimos la curva donde está el desvio es muy cerrada y no tiene mucha visibilidad. Continuar por esa pista asfaltada aproximadamente dos kilometros. Nos desviaremos a la izquierda por una pista - la primera pista que veamos, pues esa es- . Luego como a un kilometro aproximadamente la pista se divide en dos, coger la de la derecha que además está indicada con un cartel al Pico Peiró.

 



Seguir por la pista unos ochocientos metros hasta que la misma se vuelve a dividir, y allí justo vereis un mupi explicativo de la ruta y un cartel que señala hacia el Hayedo y el Pico Peiró por el Camino Natural de la Hoya. 


 

Aparcar el coche allí que hay zona para ello. No obstante si no vais con prisa y observais por la zona bastantes coches os aconsejo aparcar un poco antes de ese carte indicativo último, y comenzar andando por la pista que así calentais los músculos para la subida que os toca.


La senda para el Hayedo

En mi época adolescente (¡si es que no lo soy aún!; y que quede entre nosotros) la senda que subía al Hayedo y al Peiró no iba por allí. De hecho la pista que he comentado no existía. Se trataba de una senda que iba ganando altura desde la presa del Pantano de Arguis y que en su mayor parte discurría por la parte superior de la zona con pinos. Pero cuando diseñaron el recorrido del Camino Natural a algun iluminado se le ocurrió hacer la subida toda recta desde la pista forestal. ¡Mira si no podían haber hecho un par de zig-zas que evitara que la senda fuera recta y empinada!. Pero no. Bueno tampoco pasa nada, sí que es empinada pero como vas por bosque tiene su encanto, y haciendo tres o cuatro paradas para recuperar la respiración se sube en quince o veinte minutos. Así gastais calorías para poderos comer un poco de chocolate en el Hayedo.

 


 

Despues de ese tramo casi recto hacia arriba, la senda se  hace mas suave hacia la derecha, hasta llegar a una curva en la que ya se vé que el camino se dirige  hacia el fondo del barranco sin perder altura. 

 

El Hayedo

No penseis encontrar un hayedo similar al de Ordesa. Este es infinitamente mas pequeño, pero tiene un encanto especial sobretodo en otoño cuando las hojas de los árboles se ponen rojas y amarillas. El resto del año tambien merece una visita, sobretodo cuando caen las primeras nieves en la sierra que como el Hayedo está protegido del sol allí se conserva la nieve y el paisaje es espectacular. Ya no digo nada si subis con nieve hasta el mismo pico Peiró, la excursión es para no olvidarla (recuerdos de adolescencia cimarrona).











 




La subida al collado de Sarramiana

Cuando lleguemos al corazón del Hayedo nos encontraremos con una división de caminos que está señalizada. Desviandonos a la izquierda (en sentido ascendente) continuamos por el Camino Natural de la Hoya que lleva al collado de Sarramiana, y para los más andarines se puede continuar hasta Bolea. Pero si no cogemos este camino que lleva a Sarramiana sin desviarnos iremos hacia el Pico Peiró, que tiene un encanto especial y que también lo recomiendo. Como decía si lo que queremos es admirar el Hayedo en su integridad no hay duda, debemos desviarnos hacia arriba hacia el collado de Sarramiana porque todo el camino es parte del Hayedo. Si lo que queremos es hacer deporte subiremos al Peiró que a pesar de lo sencillo que es su subida no suele ser muy frecuente. Desde su cima podemos ver el Pirineo y el valle del rio Garona que tambien merece una excursión en bicicleta o en el coche. 

Bueno, nosotros subimos hacia Sarramiana, pero girando la cabeza hacia atrás de cuando en cuando para ver el paisaje. En la visita anual en otoño resulta aconsejable subir al collado y bajar por la misma senda porque el color es algo distinto subiendo (sol o niebla al fondo) que bajando (árboles y hojas). 

La subida se hace en poco mas de veinte minutos y no es tan empinada como la inicial, aunque si que hace sudar.

Arriba del collado es obligatorio comer unas almendras y echar un trago de agua. Si pasa el forestal y comprueba que no habeis seguido la tradición, se irá por donde ha ido porque seguro que no se ha enterado.


El Tejo

Los de Huesca ciudad somos así -vamos de sobrados-. Cuando subimos al Hayedo del Peiró no nos detemos a admirar los "tejos". Una caracteristica especial del Hayedo del Peiró es que presenta la mayor concentración de este árbol de todo el Prepirineo.

¿Que tiene de especial el Tejo? Yo diría que todo. Es uno de los árboles mas primitivos. Pueden llegar a vivir hasta incluso dos mil años, y no exagero. Se suele considerar que "es un árbol que crece al revés" y ello es así porque sus ramas con el peso se doblan y tocan tierra echando raices de las que nace ramas de tal forma que parece un conjunto de árboles unidos. Y lo mas importante de todo. Es un árbol con alta toxicidad, salvo sus frutos rojos.  Para los cántabros y astures el tejo era un árbol sagrado. Se dice que en la conquista de la Cornisa Cantabrica por parte de los romanos, pueblos enteros se suicidaron antes de ser conquistados (los romanos aplicaban aquello de rendición o esclavitud). Y se suicidaban con el veneno del tejo. Actualmente se está estudiando su uso para tratar cánceres. 

En la parte superior de la senda que lleva al collado de Sarramiana vereis tejos que a pesar de no tener muchas ramas tienen unos troncos inmensos.. ¡a saber la de historias que podrían contar! Y por esta zona tan pobre la mayoría de esas historias nos pondrían los pelos de punta. 

En este enlace disponeis de mas información   El Tejo un árbol sagrado que crece al revés    La próxima vez que subais al Hayedo pensar que es mucho más que eso, es el santuario del Tejo. Los Tejos y las carrascas más antiguas de la zona próxima a Huesca, destacando la Carrasca de Becha, son testigos de la historia, de la autentica historia, no de aquella que se escribe por los poderosos en los libros academicos (muchas veces de estomagos agradecidos).

Esperemos que el año que viene cuando volvamos al Hayedo no tengamos que llevar mascarillas que se empañan las seculares gafas de sol y no se ve bien el suelo.. por cierto muy recomendable llevar un par de bastones que facilita la subida pero sobre todo la bajada





 Y desde el Collado de Sarramiana el Pirineo al Norte y la Hoya con Gratal al sur

Como ya he dicho antes el tributo que hay que pagar por subir por la senda del Collado de Sarramiana es el de comer unas almendras y una manzana arriba del todo. Si la subida la haceis ya en la época de las Navidades -que también es aconsejable- se permite sustituir las almedras por un par de polvorones  de Estepona (pasan mejor con un poco de vino bebido en bota.. el vino Alquezar es el que mejor marida con los polvorones)




 

Y regreso. Alternativa: senda normal del Gratal

La visita obligada del puente del pilar o del de todos los santos debe hacerse subiendo y bajando desde el collado de Sarramiana porque los colores del Hayedo y de los tejos cambia en sentido ascendente y descendente. Pero si quereis alargar algo la caminata, sin que sea excesivo, una opción muy interesante es volver por la senda normal del Pico Gratal. 

Desde el collado de Sarramiana la senda continúa ya en forma de pista poco usada que a los quinientos metros se une con otra ya en mejores condiciones. Cuando lleguemos a esta segunda coger en sentido hacia la izquierda. Si os equivocais apareceriais en Bolea que tampoco pasa nada, un poco brutos si que son pero son buena gente. Y para quitaros el susto del despiste de pista siempre os podeis ir a comer a Casa Rufino que tiene fama.

Como digo cuando cojais la pista hacia la izquierda llegareis a una curva donde parte una senda marcada con mojones que baja hacia Arguis. Si no la encontrais tampoco pasa nada, luego llegareis a la zona por la que pasa el gaseoducto (señalizado con postes) que podeis descender en sentido norte hacia Arguis. Pero si podeis coger esa pequeña senda señalada con mojones mejor...... y si es en otoño al poco es posible que encontreis robellones porque crecen entre los pinos por esa zona. No suele contarse los "cados" de setas, pero allí van los de mi pueblo, y como dice Mariramona la de Oregón Televisión "¡que se jodan los de mi pueblo!".

Cuando ya esteis cerca de la pista en las paredes de la derecha es posible que podais ver a gente escalando. Hay varias vias equipadas y como son cortas aprovechan a usarlas para practicar

Y por último. Al regreso es también tradicion tomar unas cañas y una olivas en La Foz... 


DE RUTA POR LA COSTA BRAVA

Si clickeas en me gusta me ayudaras a mejorar. Gracias

 


 

Este año del covid o de la covid nos daba cosa eso de ir de turistas por esas playas y esos hoteles de Dios. Pero tomando algunas medidas de seguridad tambien es cierto que el riesgo puede ser el mismo en casa que por la costa. 

El año pasado recorrí con la compañera los pueblos costeros del Norte, desde Castro Urdiales hasta Ribadeo. Y cuando comenté entre amigos el viaje uno de ellos me dijo que lo conocía pero le seguía gustando mas la Costa Brava, en concreto la "Ruta por la Costa Brava", allí me tocó la fibra sensible y me dije que cuando tuviera una semana de vacaciones y sin destino prefijado pondría rumbo hacia el Mediterraneo. A mi en principio no me apetecía mucho pues los de Huesca hemos ido bastante por alli porque nos cae cerca y no siempre nos parecía tan maravillosa como se predicaba. Además en mi caso eso de tumbona, playita, bufet libre hasta reventar en el hotel, libro de lectura veraniego, ya no me va. Me he saturado del veraneo guiri.

Pero empezamos a mirar blogs de viajes y lo de ir a la Ruta de la Costa Brava nos empezó a ilusionar. El resultado final ha sido mejor de lo esperado. Hemos visto otra costa distinta a la que vemos desde la habitación o la piscina del hotel.

La Costa Brava comienza en Blanes y termina en Porbout, y ese era nuestro objetivo, pero tuvimos que retrasar el inicio del viaje por asuntos que no admitían demora, y como no disponiamos de más de ocho días,  hubo que seleccionar los sitios. 

En viajes anteriores nos habiamos ido ya con la furgoneta Renault Kangoo de mi hija que aunque es pequeña la tiene preparada para dormir dentro sin incomodidades. En esta ocasión hemos repetido y ha sido todo un acierto. Es lo que se llama "minicamper". En esta ocasión mi hija había preparado unas colchonetas de espuma de las buenas que se podían plegar, y que han resultado maravillosas. Tambien se habia dotado de una ducha portatil para usarla en exterior que nos sacó de algun apuro, aunque entre hostal y duchas playeras oliamos a personas como Dios manda. Cada día me encanta mas esto del minicamper. Tiene las ventajas de un turismo y las de una autocaravana (mutatis mutandi como se dice en Derecho). Es cierto que una autocaravana es casi un apartamento, pero para circular por los cascos urbanos no siempre lo tiene facil. Una minicamper como esta la transformas en un dormitorio en menos de cinco minutos. Y os puedo asegurar que se duerme de fabula, mejor que en una tienda de campaña e incluso mejor que en muchos hoteles. Hemos tenido la suerte de dormir con vistas al mar, a la montaña, o frente a monumentos como el Puente de Besalú. No es solo el ahorro, que tambien, sino que puedes variar tu programa de viaje como y cuando quieres. Así te adaptas a las variaciones del tiempo. Te adaptas a las informaciones que te transmiten otros viajeros de tal forma que vas a ver sitios que no tenias pensado porque no salen en la red. En fin ha sido verdaderamente autentico. Si que conviene de cuando en cuando ir a hoteles u hostales, para ducharte con mas intensidad, y sobretodo para recargar bien moviles y baterias externas. Hace dos años cuando nos recorrimos la Bretaña Francesa y los alargamos hasta Amsterdan, volviendo por la ruta de los Castillos del Loira, dormiamos un dia en la furgo y otro en hostal. Con la app de booking en un minuto puedes encontrar hostal a buen precio. Pero en esta ocasión decidimos usar mas la furgo por razones de seguridad contra el covid...

 

LA COSTA POR LA ZONA DE PALAFRUGELL.-

Empezamos en Calella de Palafrugell ya que desde Blanes hasta San Feliu de Guixols lo conociamos bastante. Todas las playas y calas que hay por alli si que merecen un verano guiri (me lo apunto para otra). La misma Calella, Llafranc, Tamariu... y por fin Begur con su castillo, sus  pequeñas calas y sus playas.... de aqui destacar el Parador Nacional de Aiguablava que lo han reformado recientemente y tiene unas vistas impresionantes (cuando me toque la loteria ire un par de noches, a media pension...)

 

 

 




Los dias nublados y con algo de lluvia no son buenos para un chapuzón, pero creo que son los mejores para fotografiar esta costa.



Mi movil me quitó 20 € de la cartera y se me fue de tragos



PUEBLOS MEDIEVALES DEL AMPURDAM

Dejamos la costa. Nos hubiera gustado recorrer la zona de la Escala y el Estartit, pero las vacaciones no daban para mas, y habiamos decidido conocer por fin los pueblos medievales o por lo menos con encanto que hay en el Ampurdan


Vimos bastantes, pues casi todos los de esa zona mantienen un casco viejo digno de ver, pero destacan Pals, Peratallada, Monells, Cruixet. De camino al mejor de todos, a Besalú, una parada para ver el lago de Bañolas que siempre lo ibamos dejando. Dejamos para el final Besalú y Castellforit. Besalú lo queriamos ver tanto de día como de noches pues algunos pueblos con la iluminación artificial cambian (aprovecho para expresar mi pesar por la pancarta independentista de grandes dimensiones que han colgado de la torre del puente de Besalú. Respeto todas las ideas y acciones politicas siempre que sean pacificas, pero creo que no debemos confundir una cosa con otra, hace mucho daño al impulso del turismo de Besalú esa pancarta. La gente no hacía casi fotos al puente por eso... no porque esten o no de acuerdo con el independentismo, sino porque desluce la foto.... pero bueno quien manda manda....)


 

Y tengo que decir que esta ruta por los pueblos medievales ha merecido la pena. Pero conviene hacer precisiones. Me sigo quedando con Alquezar o Ainsa. Y me sigo quedando tambien con los pueblos del Matarraña de Teruel, de hecho Besalú se da un aire a Valderrobles, aunque el puente de Besalú es mas largo. Pero estos pueblos de Girona si que tienen algo que los hace especiales, y es que las casas y edificios publicos antiguos estaban construidos en su gran mayoría con bolos de rio o cantos rodados, unidos con argamasa, incluyendo muchos arcos. De hecho algunos arcos son dignos de ver porque la argamasa se ha disuelto algo con la lluvia y sobresale la roca. Esta vez no fuimos a visitar el Monasterio de San Pere de Roda (Port de la Selva) ya que estaba todo cubierto de nubes y no se veía el paisaje costero que desde alla arriba se vé. Ha sido una pena porque precisamente en este Monasterio ese efecto de la argamasa disuelta en los arcos unido a que la piedra que usaron en ellos son lajas verticales, da la apariencia de estalacticas en los arcos.

 Y tambien hay que destacar a Castellforit que se parece mucho a Najac en Francia.

 



 

 LA PERLA DE LA COSTA BRAVA. CADAQUÉS

 De alli nos dirigimos a la perla de la Costa Brava, a Cadaqués donde pasamos noche porque no conociamos el pueblo con ilunminación artificial, y los sitios bonitos en ocasiones son mas bonitos aun por la noche con la iluminación artificial. Y como siempre nos sorprendió. Antes hicimos una parada tecnica en Rosas para reponer energias con algun buen menu. Y de aquel Rosas que conocí hace ya 31 años (cuando llevaba a Bea en una mochila de pecho, y mi cuñado Felix llevaba así tambien a su hija Cris) a este Roses con el centro peatonalizado, va un mundo... ademas por pocas pelas nos zampamos un menu de los buenos.

 

 
Hace dos años comenzamos con mi hija Bea aquí en Cadaqués la Travesía Transpirenaica (GR11), aunque realmente empieza en el faro de Cap de Creus que es donde los Pirineos tocan el mar Mediterraneo. Pero nos hacía ilusión calentar motores recorriendo por la costa durante dos horas los casi ocho kilometros que separan Cadaqués y el faro de Cap de Creus, y con eso pensar y repensar si merecía la pena adentrarnos diez dias por los Pirineos cargados con una mochila de once kilos. Y aunque era pleno julio y el sol pegaba de lleno, entre la brisa y la ilusión por algo que no sabiamos que nos depararía, nos hizo recorrer ese tramo muy bien y disfrutando del paisaje. Logicamente pasamos por la que fuera casa del Pintor Dalí.
 


Sigo pensando que la costa mediterranea gana mucho en lo fotografico cuando el cielo está encapotado. Los colores son mas variados, y el paisaje mas intimo.

Esta es la tipica barca catalana, conocida como "laudes" o "falutxos" que se puede ver aparcada como simbolo de tradición en todos los puertos del levante español y la zona de la Costa Bermella francesa. Destacaban por su velocidad tanto con vela como a remos, aunque cuando hacía mucho viento no eran muy estables. Sin embargo no es originaria de esta zona, realmente sus origines están en el Egipto de los faraones, que las usaban para bajar el Nilo empujadas por la corriente y subian con la fuerza del viento, es lo que hizo que en el Nilo surgiera esa gran civilización, que podían navegar por él sin problemas. Cuando el covid se vaya a tomar por culo (con perdón) y se pacifique un poco el mundo árabe aconsejo viaje a Egipto y contratar un faluco para navegar por el Nilo, es una experiencia inolvidable si además haces el tradicional bautismo del Nilo bañandote en él.. ya casi no hay cocodrilos.. pero ojo.



 

 

 PARQUE NATURAL DE CAP DE CREUS (Roca volcanica, y gran desconocido) 

Despues de Cadaques obligada era la visita al Parque Natural de Cap de Creus. La compa se quedó sorprendida porque no habia oido hablar de ese parque y resulta que son restos de lava volcanica que incluso se aprecia como las lenguas de lava entraron en el mar. En toda esa zona no encontrareis casi ningun arból. Las raices no se hacen hueco por la roca de lava. En otros sitios se ha formado encima de la roca varios metros de tierra que permiten a los árboles enraizarse allí, pero en Cap de Creus pega el aire continuamente y dispersa la tierra y la arena.

Y para mas inri debido a que llovía y a que madrugamos, fuimos de los primeros coches en ir al faro y casi tuvimos que parar el coche para dejar atravesar la carretera a una guarderia de jabalies que iban sin prisa, y sin rumbo (o llevaban el rumbo del olor a comida, no lo sé...).


 

 

Merce mucho la pena dar una vuelta por los senderos que han marcado y que llegan hasta la orilla del mar.

La conocida como "Cueva del Infierno" que aunque pequeña merece la pena, pues la lava al secarse formó varias pequeñas ventanas, una con forma de corazón por lo que debería llamarse a esa cueva como "Cueva del Amor", aunque Amor e Infierno tienen mucho que ver.
 
 





Y tambien hay varias rocas con formas de animales.. En definitiva que es muy recomendable. Lo mismo que tomarse una café o una caña en la terraza del bar del faro. Hace un par de años cuando pasamos por allí con mi hija cargados con las mochilas de la Travesía Pirenaica, nos arreamos unas patatas bravas que nos volvieron el sentido... además de una jarra de cerveza bien fria... el paisaje es especial... Y hay una excursión senderista muy recomendable que parte desde el mismo Cadaqués y en un par de horas llegas al faro pasando por todas las calas de la zona. Recomiendo hacer esta excursión, comer en el restaurante del faro, y regresar parando en alguna cala a bañarse.. ojo que alguna es para hacer nudismo, y hay mucho guiri que presume de entrepierna.

 






 DE CADAQUÉS A PORTBOU

De allí continuamos hacia Port de la Selva donde hace dos veranos había reservado mesa con mi hija en Casa Tina. Estabamos haciendo la Travesía Transpirenaica y no pudimos ir porque se nos hizo tarde, y una reserva de mesa no se pierde

 


Continuamos por Llançat, donde nos pegamos un capuzon en una de sus calas perdidas a la que accedimos por un camino que cruza el bosque (aviso a navegantes, el agua del mar es salada, no como la de los rios del Pirineo de Huesca, y parece que ha sido siempre asínnnn)

Y terminamos en Portbou. Ya sabía que Portbou como pueblo no tiene mucho encanto, pues está en decadencia debido a que al estar habitado por gente que siguen siendo empleados públicos del Estado (Renfe, Guardia Civil, Aduanas, etc) es un pueblo voluntariamente abandonado por la Generalita de Cataluña, no invertiran hasta que las fuerzas de ocupación no se marchen.... es una pena pero la guerra de patrias tiene victimas colaterales y Portbou es una de ellas. Sin embargo su pequeña playa y su entrante de mar es bastante bonito sobretodo por las mañanas que da el sol del amanecer... en veinte años será un seguro lugar de veraneo, de hecho no faltaban franceses hospedados en los hoteles, y donde hay franceses hay futuro... a ver si escampa esto del independentismo que está haciendo mucho daño... (y mantengo lo dicho, respeto mucho a los que defienden la independencia de Cataluña, lo mismo que a los que defienden lo contrario, o la independencia de territorios, los que defienden la extensión de religiones, la defensa del liberalismo economico, o del socialismo rendentor... pero todo dentro de la razón y de la paz.. que no vuelva a ocurrir la locura sanguinaria de grupos terroritas que todos sabemos...)

 



 El Monumento a Walter Benjamin.- Ya tengo edad suficiente como para no mentir (salvo cuando digo la edad delante de una chica guapa). Al llegar a Portbou ví bastantes carteles indicando la dirección al Monumento de Walter Benjamin, pero como estos dias en muchos pueblos catalanes hay exceso de cartelería indepe, creía que esta era otra mas. Y me equivoqué. No tuve ni siquiera curiosidad de mirar en google quien era esta persona. Me gustaría decir que sí que sabía quien era pero mentiría. Dos conocidos mios cuando me preguntaron por donde iba con mi ruta costera, al enterarase que había estado en Portbou me preguntaron si me habia gustado este monumento. ¿Pero quien es ese Walter Bejamin? Pues fue un polemico filosofo y literato judio-aleman, proximo al marxismo, que al comienzo de la segunda gerra mundial atravesó los Pirineos para escapar de los nazis, y como la policía española quería devolverlo a Francia por carecer de visado de salida se suicidó en el Hotel Francia de Portbou tomando una sobredosis de morfina... unos conocidos le pagaron un nicho.. pero con los años lo sacaron y lo metieron en la fosa comun del cementerio de Portbou donde con el tiempo se le hizo un monumento. Pongo foto abajo que ya advierto que no es mia, pero que si vuelvo la haré.
 

 Monumento a Walter Benjamin, en Portbou, Girona, Costa Brava

Memorial Walter Benjamin: fotografía de Memorial de Walter Benjamin,  Portbou - Tripadvisor

No me gusta la intelectualidad, pero me confieso aprendiz de ella. Por lo tanto en cada viaje aprovecho para cultivarme por dentro, así es posible que cuando llegue a casa podrá cultivar el huerto con mayor sapiencia, que ya va siendo hora que de cuando en cuando pueda coger buenos tomates y alguna sandia, que no hay forma. Como digo en cada viaje intento aprender o leerme despues algun libro. Cuando recorrimos con mi hija Bea el Camino Portugués desde Oporto a Santiago allá por las Navidades del 2016 nos llamó la atencion que todo el trayecto había un árbol con una flores blancas preciosas. Eran Camelias.. eso me obligó al llegar a casa cogerme en la biblioteca el libro "La Dama de las Camelias" de Alejandro Dumas. Cuando estuve el año pasado en la Travesía Transpirenaica mas en concreto en el Refugio de Comapedrosa, por la noche mientras la peña estaba ya en la litera, baje al pequeño bar que aun estaba abierto y me pedí un chupito de pacharan. Me cogi un libro de la libreria que tienen allí y fue relajante comenzar a leerlo. Como ya apagaban las luces y yo seguía sin sueño, me lo subí a la litera y con una pequeña linterna continue su lectura. A la mañana siguiente amanecí con el libro por los suelos y la linterna sin pilas. Al bajar a desayunar la señora que atendía gastaba mal genio y solo me quería contestar en catalán, aunque el dia anterior hablaba perfectamente el castellano. Para mas inri a los franceses que se acercaban a la barra a por el desayuno les hablaba en castellano. Cogí un rebote fuerte con ella y no me callé. Al marchar no me di cuenta que el libro nocturno se había quedado dentro de mi mochila. Me lo llevé era el libro "Los Besos en el pan" de Almudena Grandes. Me gustó. Por eso este verano cuando nos fuimos con Bea a continuar la Travesía Transpirenaica, como sé que mi sueño es rebelde pedí a la peña que me agenciara alguien (gratis claro) algun libro en pdf de Almudena Grandes, y me pasaron "La Madre de Frankestein" que me permitió caer en los brazos de Morfea acunado por el aire moviendo la tienda de campaña a dos mil metros de altura. 

Con Walter Benajamin me ha pasado parecido, pero mirando su literatura era demasiado profunda y muy proxima al marxismo radical, y a mi las filosofias economicas me parecen peligrosas.. la economia es algo mas cientifico que no admite ideas sino conocimiento de leyes. Bueno a cambio he mirado frases suyas famosas, y entre otras destaco las siguientes:

  • "El capitalismo no morirá de muerte natural" (dicha esta frase en contra de la frase de karl Marx "el capitalismo caerá por si mismo")
  • "En la improvisación reside la fuerza. Todos los golpes decisivos habán se asestarse como sin querer"
  • "Ser feliz significa percibirse a si mismo sin horror"

 

 

FRANCIA. LA COSTA BERMELLA

Abandonamos España y nos adentramos en la Costa Brava francesa que ellos conocen como Costa Bermella (la abundancia de roca volcanica da color rojizo). 



 

Pasamos la noche en la otra perla de la Costa Brava (Bermella) en el pueblo fortificado de Colliure. Logicamente lo primero era ir a ver la tumba de Antonio Machado. Ya había visto fotos pero en principio nos defraudó... es algo ciertamente chavacano. Pero luego mirando en internet comprobamos que hay una Fundación (Antonio Machado) que se dedica a recopilar todos los poemas y todos los adornos que alli dejan.. eso me hizo revisar con el zoom alguna de las fotos y efectivamente es poesía viva.

Además Machado y Cadaqués me obligó a revisar por la noche antes de caer en brazos de Morfea (que digo yo que si los sueños sueños son, y el dueño de ellos es servidor, ¿por qué no puedo elegir caer en los brazos de la diosa Morfea en lugar de en los brazos del dios Morfeo... mientras la chica sea agradable y no me quiera controlar lo demás se puede perdonar?... ¿donde me había quedado?... ¡ah si en la coincidencia de Collioure y Cadaqués!. Como digo esa noche me dediqué a averiguar cosas de la Institución Libre de Enseñanza, porque dos genios como Machado y Dalí se forjaron allí... por cierto en los madriles mal que le pese a alguno... lo mismo que Lorca, que Buñuel... que una parte de la cultura de finales del XIX y principios del XX....

Otra de las cosas que nos diferencia con los franceses, alli no se avergüenzan de sus ejercitos. De hecho en la fortaleza de Collioure está la escuela de Comandos del Ejercito y hacen practica en el puerto a la vista de todo el mundo que las sigue con mucha atención. Si las COES hicieran esto en la tierra de la piel de toro, los crucifican.. allí en Collioure llevaban los fusiles ametralladores en la mano, y se pintaban las caras de camuflaje, entre los turistas.

Terminamos la visita costera en el final justo en Argeles-sur-mer donde era obligada la foto, pues acaba la roca y empieza el llano.

Visita rapida a Perpignan que tampoco es que valga mucho la pena, pero los centros peatonalizados de las ciudades francesas tienen todos algo de encanto incluida la ciudad del Ultimo Tango en Paris (que por cierto preguntamos y ya no está en cartelera esta pelicula... si es que siempre llegamos tarde a los sitios).

Iniciamos el regreso a casa, pero por la carretera que lleva a Puigcerda. Hay varios pueblos franceses amurallados que tambien merecen visita, y donde se observa lo mismo que en los pueblos medievales del Ampurdam, el material de construccion de las murallas no era piedra tallada sino grandes cantos rodados de rio unidos con argamasa.... y han aguantado varios siglos, y algunas batallas con los españoles (con perdón).

Puigcerdá estaba algo desangelada, a pesar de ser lugar de turistas pijos, pero el covid le ha afectado. Me apetecia pasar por allí porque hace dos años cuando hicimos la primera fase de la Transpirenaica nos quedamos con ganas de ir a ver el unico pueblo español (con perdón) que está completamente rodado por territorio francés, el enclave de Llivia. De allí direccion a Andorra, admirando las urbanizaciones llenas de chaletes que abundan en los pueblos de la Cerdaña, que olian a burguesía barcelonesa... en Aragón hacemos eso y los "superecologistasantipantanos-raftineros" nos crucifican.

Visita a Andorra. En principio como paramos a pasar la noche en Santa Coloma fue algo inicialmente decepcionante. Pero al dia siguiente la calle mas comercial de Andorra la Velhia, la Avenida Meritxel, nos dejó con la boca abierta. Mas quisieran Madrid y Barcelona tener una calle comercial así, solo hay una calle parecida, el Coso Alto de Huesca. Para terminar fuimos a comer a Encampt donde hace dos años comimos con Bea cuando pasamos por allí en la transpirenaica.. .. y volvimos a comer bien y barato (hecho este esencial) con decir que le dejamos un euro y pico de propina ya está todo explicado, fue en la Cava de la Moreneta, en el casco viejo de Emcapt.

Antes de emprender ruta para casa, parada obligada en La Seu de Urgelll en cuyo Parador Nacional nos tomamos una buena caña. De los edificios antiguos de la Seu destacar los pilares de los porches que como tambien están hechos con bolos de rio unidos con argamasa, en su base parecen las patas de un elefante.

Ahí lo dejo

Para que no se me cabree el personal allí lo paso traducido:
Aquest any de l'Covid o de la Covidien ens donava cosa això d'anar de turistes por aquestes platges i esses hotels de Déu. Però prenent algunes mesures de seguretat també es Certa que l'Merkel Pot ser el Mateix a casa que per la costa. Algú em parla de la ruta per la Costa Brava. A mi en principi no em venia molt de gust pues els d'Osca Hem anat bastant por alli i no sempre ens semblava tan meravellosa com es predica. I a mi ia això de gandula, platgeta, bufet lliure Fins rebentar a l'hotel, llibre de lectura estiuenc, ja no em va. M'he saturat de l'estiueig guiri.

Però vam començar a mirar blocs de viatges i el d'anar a la ruta de la Costa Brava ens va començar a il·lusionar. El Resultat final ha Estat millor del que s'esperava. Hem vist altra costa diferent de la que veiem des de l'habitació o la piscina d'l'hotel.

La Costa Brava Comença a Blanes i acaba en Porbout.En nostre cas vam haver de retallar el viatge por Assumptes que no admetien demora. Per això el vam començar a Calella de Palafrugell ja que des de Blanes fins Sant Feliu de Guíxols el coneixiem bastant. Totes les platges i cales que hi ha por alli si que mereixia un estiu guiri (m'ho apunto per una altra). Després continuem de visita pels pobles medievals de l'Ampurdam. Pals, Peratallada, Monells, Cruixet, I ALTRES. De camí a el millor de tots, a Besalú, una parada per veure el llac de Banyoles que sempre ho anavem Deixant. Deixem per al final Besalú i Castellforit. Besalú el voliem veure tant de dia com de nits pues Alguns pobles amb la il·luminació artificial canvien......... que me canso tu... tira pal huerto y calla...


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